Пушкиногорье – душа России
Прошла неделя, как наша уважаемая Галина Тигриевна Удовенко свозила нас в Пушкиногорье.:::Это была уже вторая экскурсия в нынешнем году. И снова нас, висагинцев, было более полусотни человек, и снова мы были самой большой организованной группой и своей массовостью приводили в замешательство экскурсоводов, ломавших голову, как втиснуть нас в малогабаритные музейные помещения.
Эту неделю я, и уверена, не только я, а и другие экскурсанты, жили под впечатлением двух дней, проведенных в Святых горах и на Псковщине.
Конечно же, сопутешественники ждали, когда же, наконец, появится мой отчет о поездке, но, честное слово, информации и впечатлений получено так много, что страшно было подступаться к этой теме, да и невозможно словами передать то состояние восторга, которое испытываешь в этом уникальном месте. И все же попытаюсь немного систематизировать этот багаж.
Деревня Бугрово
Так назывался первый пункт, обозначенный в нашем маршруте. Деревенька старинная (при Пушкине она называлась Бугры). Александр Сергеевич часто проходил через эту деревню, направляясь на святогорские ярмарки. Собственно, сама деревня так и осталась для нас «за бугром», а все наши познания о данном населенном пункте ограничились территорией литературного отеля «Арина Р.» ( как вы уже догадались, название в честь няни Арины Родионовны, простой крестьянки, вошедшей в историю благодаря своему гениальному воспитаннику).
Прибыли мы туда за полночь. Когда заполнили вместе со своими сумками и чемоданами весь холл гостиницы, оказалось, что вышла какая-то неувязочка: нас ждали двумя днями позже.
Не успели мы огорчиться, как портье решил эту проблему, расселив нас в оказавшиеся на наше счастье свободные номера. Кто-то получил ключи от коттеджа, кто-то - от номеров в главном корпусе, и вскоре все погрузились в глубокий сон, зная, что впереди нас ждет чрезвычайно насыщенный экскурсионный день.
Заканчивая эту часть, скажу, что трехзвездочный литературный отель «Арина Р.» - это новый, построенный всего год назад, современный гостиничный комплекс в стиле русской господской усадьбы, состоящий их нескольких корпусов и коттеджей, с ухоженной территорией. Мы по достоинству оценили комфорт и уют, как двухместных номеров, так и двухуровневых четырехместных апартаментов, где все продумано до мелочей, чтобы постояльцы чувствовали себя, как дома. Оценили мы и великолепную баньку с открытым бассейном, и приветливость гостиничного персонала, и вечер романса, и вкусные завтраки, где особенно хороша была овсянка.
Петровское
«В деревне, где Петра питомец…»
С этой усадьбы началось наше путешествие по территории Государственного мемориального историко- литературного и природно- ландшафтного музея- заповедника А.С. Пушкина.
Попутно замечу, что в течение этого и последующего дней наш автобус несколько раз проезжал по поселку Пушкинские Горы.
Как сказано в энциклопедии, Пушкинские Горы - поселок городского типа, административный центр Пушкиногорского района Псковской области. Население - около 5 тыс. человек, а по району - немногим более 11 тысяч.
Основан в XVI веке как слобода Тоболенец (название по наименованию озера) при Святогорском монастыре.
25 мая 1925 г. принято специальное постановление ВЦИК: «Переименовать село Тоболенец, центр Пушкинской волости Псковской губернии, в село Пушкинские Горы». Через два года село стало центром района и начало быстро развиваться, и в 1960 году Пушкинские Горы стали поселком городского типа. Впрочем, на этом его развитие, кажется, и закончилось. Сегодня это довольно невзрачное и безликое поселение с «хрущобами» и административными зданиями из серого силикатного кирпича застройки конца 60-х годов – так похожее на многие маленькие городки российской глубинки.
Единственная роскошь - это памятник Пушкину у самой дороги, у которого обычно фотографируются туристические группы. Завидев туристов, к памятнику устремляются со всех ног бабуси с близлежащего рынка, предлагая незатейливые букетики цветов. Мы тоже поддержали местных «бизнес-леди», скупив у них цветы перед посещением Святогорского монастыря. И не только бабуси имеют здесь доход с туристов. Как выяснилось, каждый пятый трудоспособный житель Пушкиногорского района работает в музее-заповеднике. Так что, Александр Сергеевич и поныне дает людям не только пищу духовную, но и хлеб насущный.
Горы в поселке действительно есть, самая высокая 160 метров. Когда-то называли их Синичьими. Легенда гласит, что в 1563 году местному юродивому Тимофею, который пас скот у речки Луговица, явился образ Божией Матери. И услышал он голос, который велел ему идти на Синичью гору. На Синичьей горе пастушок увидел икону Богородицы «Умиление» и опять услышал голос, который сказал ему, что через шесть лет на горе этой свершатся невероятные чудеса. Прошло шесть лет, и в 1569 году на Синичьей горе была явлена людям чудотворная икона «Одигитрия», что значит «Путеводительница». С тех пор Синичьи горы стали звать Святыми Горами, а монастырь, устроенный на этом месте по велению Ивана Грозного, - Святогорским.
На самой вершине Синичьей горы построили церковь Успения Пресвятой Богородицы. Но о монастыре - дальше, а пока вернемся в Петровское, где находится дом - музей Петра Абрамовича и Вениамина Петровича Ганнибалов.
Именным указом императрицы Елизаветы Петровны в 1742 году большая часть земель, составлявших Михайловскую губу города Воронича были пожалованы в вечное владение Абраму Петровичу Ганнибалу – «арапу Петра Великого», прадеду А.С. Пушкина, за заслуги перед Отечеством, служению которому он отдал 57 лет. За Ганнибалом числилось 800 душ «мужеского полу», 41 деревня, около 5 тыс. десятин земли.
Центром управления своей вотчины Абрам Петрович выбрал деревеньку Кучане, которую он потом переименует в Петровское в честь великого благодетеля своего Петра I. Приказывает расселить крестьян, оставив только 28 человек. На освободившемся месте строит господский дом.
В 1782 году имение Петровское унаследовал Петр Абрамович Ганнибал - двоюродный дед поэта, который прожил в нем безвыездно 40 лет. Он был генерал-майор, при нем и был построен тот большой господский дом, который застал поэт и который теперь является частью музейной экспозиции. Пушкин, живя в Михайловском в годы ссылки, встречался с Петром Абрамовичем, находящимся уже в преклонном возрасте, вел с ним долгие беседы, интересовался историей своего рода, тесно переплетенной с историей России. Ну, а старику очень льстило, что молодой внук не забывает его и так внимательно слушает его рассказы.
Особый интерес к Петровскому Пушкин проявлял во время работы над романом «Арап Петра Великого», где он повествует о бурной, полной событий, потрясений, взлетов и падений, судьбе своего прадеда, африканского мальчишки, привезенного в подарок Петру I и ставшего видным государственным деятелем.
С 1822 по 1839 годы хозяином Петровского становится сын Петра Абрамовича Вениамин Петрович, двоюродный дядя Пушкина. Он был весьма образованным человеком, горячим поклонником поэзии Пушкина, сочинил музыку к нескольким его стихотворениям. В доме была прекрасная библиотека, которой пользовался поэт.
И дом, и стоящие рядом хозяйственные постройки в свое время постигла участь практически всех дворянских усадеб. В 1918 году она была разграблена и сожжена. Остались только фундаменты. В 70-е годы усадьба была восстановлена по воспоминаниям современников и фотографиям.
Стоит Петровское на берегу озера Кучане, в парке, который является самым старым в заповеднике. Парк устроен в версальском стиле, модном в екатерининское время, здесь есть разные «затеи»: террасы, горки-парнасы, Зеленый кабинет, беседка-грот, пруд в форме рыбы с островом – глазом.
Вблизи дома сохранились два мощных вяза и аллея карликовых лип, которые росли еще при Абраме Петровиче Ганнибале.
.
Михайловское
«Приветствую тебя, пустынный уголок,
Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…»
К Михайловской усадьбе мы шли через знаменитую Поэтическую поляну. Ее огромное пространство в этот день было почти безлюдным, а посредине неторопливо пощипывала травку белая лошадка, которую, кстати, любовно подкармливала туристская братия, возвращаясь с обеда в расположенном здесь кафе «Березка».
Один раз в году эта тихая поляна буквально преображается. С 1967 года ежегодно, в преддверии дня рождения А.С. Пушкина, в первые субботу и воскресенье июня, собираются здесь писатели, поэты, знатоки и ценители поэзии на Всероссийский Пушкинский праздник поэзии. Тогда поляна покрывается разноцветными палатками и торговыми рядами с изделиями народных промыслов, заполняется народом, а с небольшой сцены льются на всех языках стихи Пушкина и о Пушкине.
Это сельцо в составе земель Михайловской губы было подарено императрицей А.П. Ганнибалу, а после его смерти отошло к его третьему сыну, деду А.С. Пушкина - Осипу Абрамовичу Ганнибалу, а затем к его жене - Марии Алексеевне. В 1818 году Михайловское досталось Надежде Осиповне, матери поэта. В 1836 году, после ее смерти, перешло к ее детям: Ольге, Александру, Льву. В 1899 году имение выкуплено в государственную собственность.
А начали мы свою экскурсию по Михайловскому от скромного деревянного домика, на котором висит мемориальная доска с надписью: «В этом доме с 1945 по 1993 годы жил директор Пушкинского заповедника Семен Степанович Гейченко». Именно этому человеку обязаны мы восстановлением и сохранением заповедника. Семен Степанович Гейченко был душой этого дела, он был одержим Пушкиногорьем и посвятил ему всю свою жизнь. Из-за недостатка времени мы не смогли посетить его могилу на кладбище в городище Воронич, но мысленно сказали ему огромное спасибо и низкий поклон за этот его человеческий и гражданский подвиг. В детстве мы читали его книжку «Лукоморье», а сам «лукоморский» чудо-дуб, которому уже примерно 240 лет, растет прямо напротив его бывшего дома, и, призвав на помощь чуточку воображения, можно увидеть на дубе том Кота Ученого, который по-прежнему ходит по цепи кругом, «заводит песни и сказки говорит».
Сейчас в этом доме живет дочь Гейченко - Татьяна Семеновна. Она и другие сподвижники Семена Степановича продолжают его дело. И те из них, с которыми нам пришлось встретиться во время экскурсий, оставили впечатление настоящих профессионалов, объединенных любовью и преданностью к памяти Александра Сергеевича Пушкина и к русской культуре. Да и не могут работать в таком месте случайные и равнодушные люди.
Впервые поэт посетил Михайловское летом 1817 года, после окончания Царскосельского лицея, и был очарован красотой здешних мест. А с августа 1824 года «провел здесь «изгнанником два года незаметных».
Старинный дом, в котором жил Пушкин, не сохранился, но был восстановлен таким, каким он был при жизни поэта. Здесь и сосредоточена основная музейная экспозиция. Восстановлены в первоначальном виде по воспоминаниям современников кабинет поэта, комната няни, столовая, там несколько подлинных личных вещей Пушкина, и везде, на стенах, в стеклянных витринах, копии черновиков его произведений. Глядя на эти листочки, испещренные его рисунками, на многочисленные перечеркнутые строчки и слова, можно проследить за мыслью поэта, его настроением, а главное понимаешь, каким великим тружеником был Александр Сергеевич, как тщательно отделывал он каждое произведение, в каких творческих муках рождалась та удивительная легкость и точность стиха, которой восхищается весь мир.
Усадьба с господским домом и службами расположена на холме над рекой Соротью. Со стороны северного фасада дома открывается прекрасный вид на живописные окрестности. Волнение охватывает от того, что этими просторами любовался и великий поэт, дышал этим же воздухом. Вот «холм лесистый», воспетый им. «Трех старых сосен, стоящих на границе владений дедовских уж нет, на этом месте теперь младая роща разрослась», которой поэт сказал: «Здравствуй племя, младое, незнакомое…». Слева - озеро Кучане и усадьба Петровское на другом его берегу. Справа - озеро Маленец, ветряная мельница и скрывающаяся за деревьями Савкина горка с деревянной часовенкой – любимое место прогулок Пушкина. Он даже хотел приобрести этот уголок, выкупив его у соседей-помещиков. Долину пересекает серебряная змейка реки Сороть, в которой любил купаться Пушкин. Это место удивительным образом притягивает людей, здесь думается о высоком, вечном, здесь охватывает вас чувство душевного покоя, умиротворения, как это бывает в храме. Видимо, не зря эти горы изначально назвали Святыми, не зря это место так любил Пушкин. Не случайно именно сюда сегодня отовсюду приезжают молодые пары, только что скрепившие свой семейный союз. Одну такую пару встретили и мы.
Слева от дома-музея –деревянный флигелек в зарослях сирени и акации – господская банька, «мыльня», где Пушкин принимал ледяные ванны, когда уже замерзала река. Но больше этот флигелек известен, как «домик няни». По преданию, Арина Родионовна жила здесь, когда в Михайловское съезжалась вся семья Пушкиных. С другой стороны усадьбы – еще ряд флигелей, где располагались дом управляющего, дом приказчика и кухня-людская со всем набором хозяйственной утвари.
Но самое большое впечатление оставляют не строения. Любое из них можно отреставрировать, даже заново отстроить. С трудом, но все-таки можно собрать экспозицию из вещей, отражающих дух и стиль той или иной эпохи. Но парк - вот что волнует воображение больше всего. Парки никогда не обманывают. Таков и старый, тенистый и таинственный Михайловский парк, в котором сохранилось немало реликтовых деревьев - современников не только Пушкина, но и его деда и прадеда.
С южной стороны усадьбы перед парадным крыльцом – большой круглый газон, который при Пушкине был обсажен кустами сирени, жасмина и желтой акации. Сейчас по окружности растут 26 лип, а в центре мощный раскидистый вяз, который был посажен сыном поэта в 1870 году, а липы в 1899 году – в 100-летнюю годовщину со дня рождения Александра Сергеевича. К дому ведет широкая еловая аллея, служившая въездом в усадьбу. Сохранились 18 елей, помнящих не только Пушкина, но и Ганнибалов. Мощные, уходящие далеко ввысь, стволы поражают своим величием. Эту реликтовую аллею берегут, как величайшую драгоценность, некоторые ели обнесены оградкой из ивняка, дабы у любопытных туристов не возникло желание потоптать траву вокруг великанов.
Рядом с Еловой аллеей стоит на пеньке старинная пушечка- мортирка, найденная при расчистке Михайловского парка. Салюты из пушечки устраивались в Михайловском по особо праздничным дням. Фамилия обязывала.
Под углом к Еловой аллее расположена одна из красивейших, сохранившихся до наших дней, липовая аллея. Она получила название «Аллея А. Керн» в память о великом шедевре - стихотворении «Я помню чудное мгновенье…», написанном поэтом после посещения Михайловского Анной Петровной Керн в июле 1825 года.
Сейчас эта аллея закрыта для прохода – липы настолько стары и дуплисты, что представляют опасность для прохожих, неровен час, какое-то дерево или ветвь могут рухнуть даже от небольшого ветра.
Сохранился каскад прудов, на одном из которых находится любимый уголок Пушкина – «Остров уединения», восстановлены горбатые мостики и беседки, найдены и расчищены старые дорожки. Природа этого уголка не изменилась и в наши дни. Так же, как раньше, в спокойной глади озера Маленец отражается лес, и плавают дикие утки.
За флигелями начинается фруктовый сад с несколькими беседками, в котором восстановлены те же сорта яблонь, которые были здесь при Пушкине. Мы тоже не удержались от соблазна попробовать пушкинского яблочка, дабы вкусить хоть частичку того вдохновения, которое испытывал здесь великий поэт.
Тригорское
«Приют, сияньем муз одетый…»
Примерно в трех километрах от Михайловского находится село Тригорское - имение Осиповых-Вульф, близких друзей А.С. Пушкина, ставшее для опального поэта вторым домом. Именно в эту усадьбу сбившиеся с пути извозчики привезли из Петербурга гроб с телом Пушкина.
Когда-то эти земли принадлежали Егорьевской церкви, но в 1762 г. были пожалованы Екатериной Второй М.Д Вындомскому. В 1813 г. имение перешло к П.А. Осиповой-Вульф, которая жила в нем круглый год со своей большой семьей. Тригорское расположено на трех смежных холмах, отсюда и название усадьбы.
Дом в Тригорском также восстановлен, но в отличие от Михайловского и Петровского, до наших дней сохранилось много вещей, которые принадлежали хозяевам Тригорского и Пушкину, в том числе, его подарки барышням- Анне и Евпраксии.
В Тригорском Пушкин бывал каждый день, приезжал пополудни верхом на лошади или приходил пешком. В этой большой семье он был своим человеком, его любили, ему были рады. С хозяйкой усадьбы Прасковьей Александровной поэта связывала нежная и преданная дружба, он подолгу беседовал с ней, доверял ей свои тайны, посвятил ей много стихотворений. А она называла его в письмах : «Милый сын моего сердца».
Подружился поэт и с дочерьми Прасковьи Александровны, а ее сын Алексей стал для поэта близким другом.
Странно, но именно здесь, в Тригорском, слушая комментарии экскурсовода, ощущаешь живого Пушкина - веселого, задумчивого, влюбленного.«Ну, и озорник был Александр Сергеевич!» - вырвалось у одного из экскурсантов, когда нам рассказали, как Пушкин, желая устроить сюрприз обитателям Тригорского, тихонько влезал в окно и неожиданно появлялся перед ними, или, как он, прыгнув через стол, опрокинул свечу и чуть не устроил пожар.
Здесь Пушкин не только отдыхал душой, но и черпал краски и материалы для своих произведений, особенно, что касается «деревенских» глав «Евгения Онегина». Дом Осиповых - Вульф в сознании современников поэта воспринимался, как «дом Лариных», а в чертах героев романа угадывались черты самой хозяйки усадьбы, ее старших дочерей и сына.
В прекрасно сохранившемся Тригорском парке - замечательном образце садово-паркового искусства второй половины XVIII века, много мест, связанных с героями «Евгения Онегина». На самом краю крутого обрыва к реке Сороти, под сенью вековых лип и дубов стоит «скамья Онегина», на которой произошло объяснение Евгения с Татьяной. Есть в парке и «аллея Татьяны».
От прежних времен сохранились воспетые Пушкиным парковые «затеи»: Зеленый зал, где устраивались занятия и игры для детей и молодежи, Ель-шатер, где можно было спрятаться от дождя или летнего зноя, Солнечные часы, «Дуб уединенный», которому уже более 300 лет. Этот могучий дуб в свое время впечатлил Пушкина и еще больше он впечатляет сегодня. В корнях этого дуба в годы Великой Отечественной войны немцы устроили блиндаж, и только чудом удалось «вылечить» дерево. Восстановлена на старом фундаменте банька, где, по воспоминаниям современников, ночевал Пушкин с друзьями – Дельвигом и Языковым, когда они приезжали в Тригорское погостить.
А какие в саду Тригорского яблоки! Прасковья Александровна была рачительной хозяйкой, умело правила своим имением, в нем процветали различные ремесла, приносившие доход.
Последнее пристанище поэта
И конечный наш маршрут в Пушкиногорье лежал в действующий мужской Святогорский монастырь, где находится могила А.С. Пушкина и могилы его предков.
Святогорский монастырь, построенный в 1569 году, обрамлен старинной каменной оградой, за которой на Синичьей горе высится Успенский собор. Здесь в южном приделе собора в ночь с 5 на 6 февраля 1837 года (по старому стилю) находился гроб с телом погибшего на дуэли поэта, была отслужена заупокойная панихида, и тело было предано земле. Спустя четыре года на могиле был установлен памятник, выполненный по заказу вдовы Пушкина петербургским мастером А.М. Пермогоровым.
На вершину холма ведет крутая лестница из нетесаного камня. А у самой стены собора, на террасе, где когда-то было монастырское кладбище – скромный обелиск из белого мрамора. Его подножие и зимой, и летом утопает в цветах. На черном цоколе лаконичная надпись золотыми буквами: «Александр Сергеевич Пушкин. Родился в Москве 26 мая 1799 года, скончался в С.-Петербурге в 29 января 1837 года».
Добавить нечего, разве что «Пушкин – наше ВСЕ». С холма открывается необозримая даль: поля, холмы, леса, которые так любил поэт.
Пушкин сам завещал похоронить его именно у стен Святогорского монастыря. Похоронив здесь в 1836 году мать, он выкупил место и для себя.
Будучи в ссылке в Михайловском, он был обязан еженедельно являться в Святогорский монастырь для духовных бесед с игуменом Ионой, заходил в Успенский собор, читал книги в монастырской библиотеке, рылся в пыльных документах. Все это потом нашло воплощение в трагедии «Борис Годунов».
В 1992 г. монастырь был возвращен Православной церкви. И с тех пор каждый день поминают монахи в своей молитве раба Божьего Александра.
А раб Божий Александр собственной бронзовой персоной сидит на скамье под стенами монастыря и, посмеиваясь, глядит на собственную могилу. Знает, что жив! Но, главное, он машет вам рукой, показывая, что надо поспешить от могил туда, где помнят и любят его живого, где видят его в каждом цветке, в каждом дереве, тропинке, мостике…
Как ни жаль было покидать полюбившееся нам Пушкиногорье, но надо было продолжать путь дальше. А он лежал через три древнейшие русские города-крепости: Печоры, Изборск и Псков. Утром следующего дня, поклонившись могиле А.С. Пушкина в Святогорском монастыре, мы отправились в дорогу.
Печоры
Прибыв на Печерскую землю, сразу попали под заботливую опеку нашего тамошнего экскурсовода Виктора Николаевича Сысоева и полностью отдались во власть этого энергичного человека, который познакомил нас с Печерской крепостью и Свято-Успенским Псково-Печерским мужским монастырем – жемчужиной русского православия, местом паломничества верующих со всего мира. Под чутким руководством нашего гида мы обошли, вернее, «легко, поступательно» обежали несколько смотровых площадок, то поднимаясь вверх, то спускаясь вниз по сложному ландшафту местности. С упоением внимали образной речи нашего провожатого, который сыпал датами, историческими фактами, именами, приводил легенды и сказания, читал стихи, связанные с этим уникальным местом, и было удивительно, как столь много информации может вместить человеческая память.
И все это время нас сопровождал колокольный звон – мы оказались на Псковщине в большой православный праздник – Рождество Пресвятой Богородицы, и в этот день повсюду в храмах шли праздничные богослужения и звучали колокола.
Сам монастырь находится на дне глубокого оврага, в гигантской впадине. Поэтому обитель является не только уникальным и неповторимым историко-православным центром, но и неподражаемым архитектурным ансамблем. Монастырь действующий, сегодня в составе его братства - около 60 человек.
Город Печоры в переводе со старославянского обозначает «пещеры». Именно благодаря обнаружению здесь в далеком IV веке пещер был открыт первый пещерный храм, который получил название Успенский, поскольку был освящен в 1473 году 15 (28) августа, в день Успения Пресвятой Богородицы.
Вокруг этого храма вырос и сформировался сам монастырь. А при Иване Грозном были для защиты от постоянных набегов воинственных соседей построены мощные крепостные стены, укрепленные потом Петром I рвами и бастионами.
Протяженность крепостных стен 810 метров. Инициатором их возведения был наместник монастыря игумен Корнилий. Существует легенда, что когда Корнилий испрашивал разрешения у Ивана Грозного на возведение крепостных стен, то царь, во всем подозревавший измену, разрешил: «не более воловьей шкуры». Тогда Корнилий разрезал шкуру на тонкие полосы, связал их и получилось 810 метров.
Крепость строилась семь лет. Как гласит летопись, известняк для ее строительства доставлялся из Изборска, где на поверхность земли выходит мощное известняковое плато. Там камень брался и рубился на куски, и на протяжении 9 верст выстраивалась живая цепочка из собранного окрест крепостного люда. Денно и нощно по этой живой цепочке из рук в руки передавались куски известняка и складировались на месте будущей крепости.
Крепость выдержала 110 вражеских нападений и осад, и всего один раз была взята шведами (в 1592 г.), да и то врасплох.
Дата окончания строительства крепости 1565 год стала началом зарождения города Печоры.
Город пограничный, или, как здесь говорят, «порубежный». Рядом Эстония (в прошлые времена Ливония), откуда на протяжении целых веков совершались жестокие набеги на этот западный форпост русского государства и православия.
Печоры – административный центр района с населением примерно 25 тыс. человек, половина из которых проживает в самом городе. Градообразующим предприятием является фирма по производству керамических изделий – в окрестностях имеются богатейшие залежи глины.
Впрочем, самого города мы так и не видели, кроме общей панорамы центральной улицы, которая раньше называлась Монастырской, а сейчас – Международной, что отражает приграничный характер города.
На территорию монастыря запрещен вход женщинам в брюках и коротких юбках и без головного убора. Поэтому прежде чем шагнуть за ворота, нам следовало привести себя в надлежащий вид. Кто-то воспользовался подручными средствами, опоясав себя шарфами, платками, а кто-то - специальными, закрывающими ноги юбками на завязках, которые выдаются при входе. Выполнив процедуру переодевания, мы посмотрели друг на друга и расхохотались, потому что вид у нас был довольно потешный.
Через Святые Петровские ворота мы зашли на территорию монастыря. И на полтора-два часа из мирской, кипучей, проблематичной современной жизни окунулись в атмосферу одного из крупнейших православных центров, где с самого его возникновения и по сегодняшний день никогда не угасала и не прерывалась молитва. «Место сие святое, намоленное. Думайте здесь о великом», - напутствовал нас наш велеречивый гид.
Перед тем, как отпустить нас в «свободное плавание», Виктор Николаевич подвел к барельефу на Михайловской площади и рассказал историю, которая буквально ошеломила своей трагичностью.
Это место святое для каждого насельника и паломника монастыря – место памяти преподобного великомученика игумена Корнилия. Избранный на наместничество в 28 лет, он был крупной фигурой в иерархии русской православной церкви. 42 года он возглавлял обитель и трагически погиб от руки Ивана Грозного. 20 февраля 1570 года наместник вышел с хлебом солью встречать прибывшего царя и был обезглавлен им в припадке гнева. За то, что Курбского знал, за то, что с боярами не дружил, за то, что опричнину осуждал… Царь, придя в себя, тут же ужаснулся содеянному, раскаялся и, взяв на руки обезглавленное тело Корнилия, пронес его вниз по дороге, мощеной диким красновато-коричневым камнем, и положил на паперть Успенского храма. Путь, по которому он проходил, был полит кровью из обезглавленного тела и получил название «кровавого».
По этому пути и мы спустились на главную площадь монастыря и замерли в восхищении перед красотой и великолепием архитектурного ансамбля святой обители, который создавался на протяжении пяти веков.
Пять куполов Успенского собора, выстроившись в ряд, сияя золотом и синью, чаруют взгляд. В Успенском соборе находятся главные престольные святыни: чудотворная икона Божией Матери («Одигитрия»), позолоченная рака со святыми мощами преподобного св. великомученика Корнилия, рака с мощами преподобных Ионы и Вассы, освятивших храм.
Слева к собору примыкает четырехэтажная звонница с фигурой ангела на белой стене. В звоннице 17 колоколов, три из которых подарены царями: Иваном Грозным, Петром Великим и Борисом Годуновым. Благодаря ландшафту местности, создающему отличную акустику, колокольный звук здесь особенный, громкий и насыщенный. Рядом с колоколами – монастырские часы, которые бьют каждые 15 минут.
Справа – дом наместника, слева – красное здание монастырской трапезной. Посредине площади - колодец со святой водой, которую в свое время возили в Москву ко двору Великого князя. Все очень нарядное, яркое, вокруг идеальная чистота и порядок, обилие цветочных клумб.
После экскурсии нам предложена была самостоятельная программа осмотра монастыря. Хоть и немного времени отводилось, но мы смогли зайти в придел храма (сам храм был закрыт), поставить свечи, побывать в ближней пещере, где находятся раки с мощами первых монастырских святых, набрать святой воды, приобрести иконки в монастырской лавке. И, конечно, запечатлеть все это благолепие.
Посетить дальние пещеры не так просто, доступ туда открыт по особому графику, а водит по ним монах-проводник. В пещерах особый температурный режим. На семи подземных «улицах», длиной 200 метров, покоится прах более 10000 иноков и представителей известных дворянских фамилий.
Говорят, что прошедшие по этим подземным улицам паломники испытывают очень сильное потрясение, непередаваемое словами. Тем радостнее бывает выйти из-под низких сводов темного, холодного подземелья в сияющий день, увидеть голубое небо, золотые купола храмов, зеленую листву деревьев, услышать звон колоколов. Поистине, в такие минуты душа воспаряется ввысь…
Изборск
До обеда мы еще успели совершить кратковременную экскурсию в Изборскую крепость. Изборск – один из древнейших русских городов- крепостей, расположен по Рижской дороге в тридцати километрах от Пскова. Его основателем был Словен, сын первого новгородского князя Гостомысла. Сына Словена звали Избор, и считается, что крепость была названа его именем.
История Изборска восходит к XIII веку, а крепость была заложена в XIV веке и по своему весу и значению соперничала со Псковом. Цель же ее была, как и других окрестных городов-крепостей, – рассеять и ослабить силы врага перед его наступлением на Псков.
Крепость, когда -то грозная и неприступная, сейчас представляет довольно жалкое зрелище. Сложена она из известняка, который не так долговечен, как кирпичная или валунная кладка. Это как раз тот случай, когда время не лечит, а калечит. Не осталось ни одной целой башни, ни одной целой стены. Но, в общем, крепость все равно впечатляет. Толщина ее стен -5-7 метров. Начаты реставрационные работы, но судя по их площади и темпам, дел здесь хватит не на одно десятилетие.
Интересны названия боевых башен: Темнушка, Рябиновка, Вышка, Луковка. На Луковке есть смотровая площадка, подняться на которую у нас уже не было ни сил, ни времени.
Единственная прямоугольная башня - Талавская. На территории крепости находится Никольский собор (1314 г.).
По узкой дорожке от Луковки можно пройти к Словенским ключам, или второе название «Двенадцать апостолов». Ключей - двенадцать. И бьют они из отвесной известняковой стены уже более 1000 лет!
Каждый ключ за что -то отвечает. И если испить из каждого, умыться и попросить здоровья, любви, счастья или еще чего- нибудь (12 желаний), то все они сбудутся. Таково поверье, которому мы последовали неукоснительно.
Внизу все 12 ключей сливаются в один поток и впадают в Городищенское озеро. В этом месте нам порекомендовали разуться и походить по воде, чтобы организм получил целебную силу всех 12 источников. Мы с удовольствием опустили в холодную родниковую воду натруженные долгими переходами ноги, а когда вышли на берег, действительно ощутили легкость и бодрость, усталость, как рукой, сняло, а за плечами словно выросли крылья.
Псков
И вот мы добрались до конечного пункта нашего путешествия. Пообедали в местном кафе уже в пятом часу. Времени до отъезда домой оставалось совсем немного, поэтому пришлось ограничиться лишь посещением Псковского кремля да обзорной экскурсией по городу. Многое ли можно увидеть из окна автобуса? Конечно же, с одной стороны, было восхищение интереснейшим древним городом, первое упоминание о котором в Повести Временных Лет датируется 903 годом. А с другой стороны, грустно, что нет возможности везде побывать и больше посмотреть.
Возникновение Пскова связано с именем княгини Ольги. Однажды Игорь, сын Новгородского князя, встретился с простой девушкой Ольгой, которая перевозила его на лодке. И вскоре она стала его женой. Именно Ольга выбрала место для будущего Пскова. И по сей день во Пскове бытуют понятия: «Ольгин город», «Ольгины ключи», «Ольгин след», «Ольгинский мост». Это именно та Ольга, которая стала первой христианкой на Руси. С нее пошло русское христианство!
С 1266 по 1299 год псковским князем был бежавший из Литвы Довмонт (в крещении Тимофей). Прибежал он в Псков и на 33 года здесь задержался. Отличился как талантливый военачальник, строил церкви. За ратные подвиги псковичи причислили его к лику святых, а его останки покоятся в Троицком соборе. С именем Довмонта связано немало славных дел, он укрепил Псков новой каменной стеной, и уже в конце своего правления, в 1299 году, сумел отстоять город от натиска ливонцев. А его (Довмонтов) меч вручали как знак особой княжеской власти последующим правителям Пскова. (Слушая про Довмонта, подумалось, как бы он сейчас пригодился на своей исторической родине.)
Псков, как и Новгород, избежал татарского нашествия. В его дальнейшей истории определяющим является расположение на торговых путях из Руси в Прибалтику и дальше в Европу, а также тот факт, что этот город всегда находился на самом западе русских земель. На протяжении многих столетий, до XVIII века, Псков вынужден был вести войны с немецкими и ливонским рыцарскими орденами, Литвой (затем Польшей), Швецией, а также соперничать с соседним Новгородом. Хотя ближайшие окрестности города (даже Мирожский монастырь) неоднократно грабили, Псков так ни разу и не был взят.
В 1348 году Псков окончательно становится независимым от Новгорода, а в 1510 году входит в состав Московского государства. При этом во времена Ивана Грозного ему удалось избежать участи соседнего Новгорода, который был разграблен карательными войсками. В 1581 году, во время Ливонской войны, Псков выдержал осаду польских войск короля Стефана Батория, а в Смутное время 1606—1610 гг. поддержал обоих Лжедмитриев, но отказался присягнуть королевичу Владиславу.
С 1777 года Псков - губернский город. После Северной войны и присоединения Прибалтики к России (1721г.) Псков оказался далеко от границы и постепенно превратился в обычный провинциальный город.
В 1917 году на станции Псков последний русский царь Николай II подписал отречение от престола; в 1918 году Псков 9 месяцев был занят немецкими войсками. Он также был оккупирован в Великую Отечественную войну, с июля 1941 по июль 1944, и во время оккупации сильно разрушен. В 1991 году после трехсотлетнего перерыва Псков вернулся в привычное положение приграничного города - эстонская граница проходит в тридцати километрах. Граничит он также с Латвией и Белоруссией.
Сегодня в городе проживает 210 тыс. населения.
Псковский кремль очень красив. Он делится на Довмонтов город и Кром. Кром - это исконно русское слово, означающее - кромка, край т.е. город за стенами.
В Кроме раньше было 18 церквей, сейчас от них остались одни фундаменты. Восстановить их невозможно, нет ни описания, ни изображения. Среди этой пустоты высится белоснежный, устремленный ввысь Троицкий собор (1699 г.) Это первый собор на Руси, посвященный святой Троице. Высота собора 72 метра, и из них 45 метров занимает иконостас. А в храм ведут 33 ступени, по числу лет земной жизни Христа.
Если пройти дальше через очень маленький проход в стене, то можно выйти на смотровую площадку и полюбоваться на стены и башни крепости, а также на Завеличье и Запсковье, соответственно, районы, находящиеся за рекой Великой и рекой Псковой.
Времени, проведенного нами во Пскове, конечно же, катастрофически не хватило. Кроме Кремля, там еще столько всего! Одних только церквей 40, из них 27 действующих, и все достойны внимания, огромное количество гражданских зданий XV –XVIII веков, музеи. А Псковская школа иконописи, а Спасо- Мирожский монастырь... Но, увы, нам пора домой. «Галопом по европам»- ну, что ж, хотя бы так. Зато есть повод сюда вернуться.
Последнее, что мы увидели, покидая Псковскую землю – величественный памятник Александру Невскому, водруженный в честь его победы в битве на Чудском озере. И то нам оставалось только помахать ему рукой на ходу автобуса.
В память о Пушкиногорье и других посещенных исторических местах у нас остались сувениры, буклеты, диски и фотографии, которые будут возвращать нас в те дни.
Спасибо Псковская земля! Спасибо Галине Тигриевне Удовенко, организовавшей поездку и стоически выдержавшей все испытания этого марафона. Спасибо Российскому Посольству в Литве, предоставившему нам бесплатные визы. Спасибо гостеприимному отелю «Арина Р.». Спасибо всем нашим экскурсоводам: Елене Васильевне Диевой, Виктору Николаевичу Сусоеву, Юлии и другим, которые сделали все от них зависящее, чтобы мы полюбили Псковщину. Спасибо двум Петрам – водителям нашего автобуса из фирмы «Meteorit -Turas». Спасибо погоде, одарившей нас теплыми, солнечными днями в поездке.
Зоя Шупаева
