Наступает послевоенная эпоха
В Париже прошла Неделя Высокой моды Haute Couture осень-зима 2010-2011 — самое престижное мероприятие в мировой fashion-индустрии.:::Увы, с каждым годом домов моды, которые могут позволить себе роскошь готовить два раза в год коллекции «высокого пошива», остается все меньше. В этом году «неделя» уложилась в три дня. Неужели эпоха haute couture закончилась?Когда-то, после окончания Второй мировой, в Синдикат входило 106 домов моды, а уже в начале 1990-х таких кутюрье было чуть больше 20. С тех пор многие дома из «золотого фонда» французской моды – например, Balenciaga, Lanvin, Nina Ricci, Yves Saint Laurent, Balmain — предпочли сконцентрироваться на производстве люксового prêt-à-porter, аксессуаров и парфюмерии, приносящих неплохой доход. По старым правилам высокой моды продолжают играть либо бесспорные гиганты вроде Chanel и Christian Dior, либо преданные фанаты, отстаивающие свой престиж и искусство haute couture.
Однако игроки модной индустрии не унывают: на их взгляд, эпоха haute couture не кончилась, просто изменились правила и на данном этапе эти правила диктует prêt-à-porter. Неделя Высокой моды продолжает радовать ценителей «высокого пошива», а сильнейшие дизайнеры стараются превзойти самих себя.
Незыблемыми правилами haute couture по-прежнему являются ручная работа в ателье модного дома, использование самых дорогих материалов и самых передовых идей,
которые предвосхищают мировые тенденции на несколько лет вперед.
Этим летом одним из самых фееричных стал показ Christian Dior, который уже 14 лет возглавляет страстный британец Джон Гальяно. Дизайнер погрузился в природу, предоставив полную свободу своим фантазиям на тему цветов и красок. Для этого он перенес в парижский Музей Родена образ женщины-цветка, созданный в 1953 году еще Кристаном Диором в его классической коллекции «Тюльпан». Сознательное смешение красок доходило до диссонанса, а яркие стрелки на глазах и пурпурная губная помада только усиливали эффект цветочной клумбы.
На предстоящий осеннее-зимний сезон Christian Dior предлагает удлиненный силуэт с подчеркнуто узкой талией и очень объемной юбкой-бутоном.
В моду, по мнению дизайнера, входят юбки значительно ниже колен и платья с длинным рукавом. В конце дефиле, как всегда в новом образе, на подиум вышел сам Гальяно — в костюме садовника и соломенной шляпе с вуалью.
По традиции шоу Chanel прошло в парижском Grand Palais. Коллекция Карла Лагерфельда, оказалась намного сдержаннее, чем у Гальяно, но при этом не менее роскошна.
Гуру мировой моды сконцентрировался на платьях до колена, поверх которых надеты объемные пиджачки болеро.
Кутюрье заявил, что он насмотрелся на женщин в длинных платьях на красных дорожках. «Девушка, которая выходит из лимузина в платье в пол — это не в духе нашего времени», — считает Лагерфельд, предлагая простой и изысканный силуэт. Некоторые платья из последней коллекции выполнены из твида, другие же вышиты тысячами мелких жемчужин. По словам дизайнера, на одно из таких платьев ушло 1500 часов работы.
Жан-Поль Готье удивил публику «взрослым» и даже немного строгим показом, на этот раз он отказался от излюбленной темы путешествий и смешения культур и вдохновился образом парижанки послевоенного периода.
Хитом коллекции стал фирменный для дизайнера тренч, фасон которого угадывался и в платьях-футлярах.
Но без юмора, как всегда у Готье, не обошлось: головы моделей покрывали элегантные тюрбаны, а грудь — белые лисы. Развлекать гостей в конце дефиле Готье доверил известной стриптизерше Дите фон Тиз: медленно обнажившись, она скинула с себя платье и открыла публике сексуальный черный корсет.
Дом моды Givenchy и вовсе отказался от дефиле, показав в своей штаб-квартире лишь 10 моделей избранным клиентам и прессе по предварительной записи. Дизайнер бренда Риккардо Тиши объяснил это вовсе не экономическими причинами, а тем, что все равно самые преданные клиентки, а, как правило, это коронованные особы, не приходят на показы из соображений безопасности. «Я хотел сделать из haute couture что-то еще более особенное, а не очередное дефиле», - сказал он.
Представленные облегающие платья в пол от Риккардо Тиши похожи на «королевские»: они полны символов из южно-американских легенд, украшены золотом и перьями и выдержаны в светло-фарфоровых оттенках.
В парижской Неделе Высокой моды участвуют и иностранные Модные дома, так называемые «члены-корреспонденты» Синдиката — в этом году ими были Elie Saab, Giorgio Armani, Maison Martin Margiela и Valentino.
Мария Грация Кюри и Пьер Паоло Пиччиоли из Valentino показали достаточно неожиданную коллекцию для осенне-зимнего сезона, полную легких кукольных платьев пастельных оттенков из органзы. В вечернем варианте коротенькие и прозрачные платьица из тончайшей бледно-розовой ткани были обильно украшены кристаллами.
Казалось, что сексуальные модели-«лолиты» вышли из клипов певицы Бьорк, которая создала музыкальное сопровождение показа.
Наиболее люксовый бренд империи Armani, Armani Privé, представил лаконичную и изысканную в своей простоте коллекцию, выполненную из дорогих тканей нежных оттенков. В ней 75-летный мэтр моды явно ностальгировал по послевоенной эпохе и классике.
Покланникам моды увидели в исполнении Армани элегантные брючные костюмы, платья миди и легкие пальто.
В целом, несмотря на всю роскошь, индивидуализм стилей и разнообразие нынешней Недели высокой моды, можно сделать некоторые обобщения: самые авторитетные кутюрье мира работают с эстетикой 50-х, с так называемой «послевоенной эпохой». Ее признаки – сдержанность и элегантность, женственный и деловой силуэт, без излишеств, игривости и легкомысленной романтики. Следовательно, таких же проявлений стоит ждать в ближайшее время и от коллекций prêt-à-porter.
Газета.Ru
